Ruta de El Chorro, Chorrera Chica y Rocigalgo

Es una ruta de muchos ambientes: solanas, umbrías, pedrizas, piedemonte, riberas, turberas, paredones y cumbres. Tiene una de las mejores muestras de bosque mediterráneo del parque, con encinares abajo y rebollares arriba, y un bosque de galería que arropa el arroyo del Chorro con especies de sitios más norteños.

El primer tramo va por una pista forestal. A los lados, la encina es el árbol que más abunda en las laderas serranas, aunque según la temperatura y la humedad aparecen alcornoques, quejigos y robles. El monte bajo lo forman la jara –la primera en colonizar estos ambientes–, madroños, brezos, labiérnagos y cornicabras, en una masa de vegetación frondosa e impenetrable.

En los primeros 500 metros afloran las pizarras de la Formación Navas de Estena, oscuras y con pistas fósiles del Ordovícico Medio, de hace unos 460 millones de años. Se depositaron en una plataforma marina lejos de la costa, donde se asentaban las arcillas⁴.

Más adelante la pista cruza las Capas Intermedias y la Cuarcita Armoricana, del Ordovícico Inferior (477-470 millones de años): las rocas más duras del parque, responsables de sus relieves y sus cumbres. Son casi todo granos de cuarzo, que se depositaban cerca de la costa, donde las olas tenían fuerza para llevarse las arcillas mar adentro. Pasa lo mismo si dejas caer en la orilla una canica y una bola de billar: la canica acaba más lejos.

Como resisten tan bien la erosión, han guardado las huellas de los animales de entonces. Las más comunes son las cruzianas, el rastro que dejaba un trilobites al arrastrarse, y los Skolithos, tubos excavados por gusanos. También quedan las rizaduras u ondulitas que dejaba el oleaje. Más sobre ellas en paleontología.

El bosque de ribera, o comunidades ripícolas (de ripa, ribera en latín; no confundir con las rupícolas, que viven sobre las rocas), crece en los márgenes de los arroyos y los ríos. Con las raíces siempre empapadas, depende poco del clima⁵. Suele ser de árboles de hoja caduca, algunos de origen eurosiberiano.

En el arroyo de la Arañosa aparecen los primeros: el fresno, el sauce cenizo y el aliso común. En estas umbrías frescas conviven con el arraclán, el castaño, el arce y algunas trepadoras, y también con especies de clima atlántico como el tejo, testigo de épocas más frías.

Al otro lado del arroyo hay una turbera, una zona encharcada sin erosión donde se acumula la materia orgánica a medio descomponer. Se forma donde el agua abunda y crecen unos musgos especiales, los esfagnos. Tiene juncos, brezo de turbera (Erica tetralix) y mirto de Brabante, y si nos paramos un poco podemos ver plantas carnívoras (Drosera rotundifolia).

Tras cruzar el arroyo del Chorro seguimos entre helechos, brezos, enebros y mostajos. Llaman la atención los acebos y los abedules, raros a estas latitudes tan al sur. Antes de la toma de agua queda a la izquierda un risco muy escarpado donde es fácil ver algún buitre saltar de su posadero: crían en los sitios más difíciles, para que no lleguen los carnívoros.

Después de una hora llegamos a la toma de agua, una explanada buena para descansar. A pocos metros, una pequeña presa deja ver un rincón botánico con muchas especies.

En la toma de agua termina la pista y empieza una senda que gana los primeros metros de desnivel hasta un balcón sobre la pedriza, un accidente muy típico de los Montes de Toledo que hace de cortafuegos natural.

La última parada antes del primer salto es el sestil, un antiguo refugio de pastores. El nombre viene de «siesta»: en verano los cabreros subían las cabras al fresco de la sierra y pasaban allí mucho tiempo, así que hacían los quesos in situ y descansaban a la sombra. Lo cerraban con muretes de piedra bajo la roca⁶.

Seguimos subiendo entre robles y encinas hasta el desvío del Chorro, que cruza un rebollar bonito y lleva al Chorro de Los Navalucillos. Es el salto de agua más pronunciado del parque, de 18 metros⁷; junto a él quedan los restos de otro sestil.

Cuando el relieve cambia de golpe casi siempre hay un cambio de roca. Aquí la Cuarcita Armoricana está en contacto con las areniscas y pizarras de las Capas Intermedias, que se ven aguas abajo. El agua gastó las rocas de forma desigual: la cuarcita apenas se alteró y las pizarras se fueron erosionando hasta formar la cascada.

El salto de agua más pronunciado del parque: 18 metros.

Para seguir a la Chorrera Chica hay que volver al desvío y continuar por el sendero, más empinado que el anterior, entre valles con pedrizas y cornisas que han servido de cobijo a animales y cabreros. A la izquierda afloran las capas de Cuarcita Armoricana, orientadas al sur y dobladas en un pliegue sinclinal: se depositaron en horizontal, pero la Orogenia Varisca las apretó hasta fracturarlas.

De su erosión salen las pedrizas, algunas de un tamaño sorprendente, y los coluviones, acumulaciones de material que el agua de escorrentía o la gravedad dejan en la ladera. En los bloques de cuarcita se encuentra a veces algún resto de fósil marino.

Las Cornisas son un paso sobre la cuarcita, tallado de forma natural, en el que hay que ir con mucho cuidado y agarrado a la cadena en todo momento. No es difícil (lo pasan niños y mayores), pero si tienes vértigo no te lo recomiendo. Con humedad la roca resbala, y la cadena está para agarrarse, no para la foto.

Bajo los pies hay cuarcitas, areniscas cuarcíticas y finas capas de pizarra, con pistas fósiles y rizaduras grandes del oleaje. Si son asimétricas indican hacia dónde iba la corriente; si son simétricas, un vaivén. También se ven escapes de fluidos: al acumularse sedimento encima, el agua de los poros salía hacia arriba y rompía las capas a su paso.

Los niveles rojos entre las capas de cuarcita son arenas finas o pizarras arenosas teñidas por la hematites (Fe₂O₃), un mineral que se forma cuando el hierro se combina con abundante oxígeno; basta un poco para colorear la roca. Si el color tira a naranja es limonita, la hematites hidratada.

Unos metros más allá, un desvío señalizado lleva a la Chorrera Chica, un paraje escondido al que se llega bordeando el arroyo. El escarpe tiene el mismo origen que el del Chorro: cuarcitas en contacto con rocas arenosas y pizarrosas. Un poco más abajo hay otro salto en el que las capas de cuarcita se ven mejor, algo inclinadas valle arriba.

Para subir al Rocigalgo seguimos por el sendero junto al arroyo, donde mandan los brezales. Tras dejar la Chorrera Chica y la capa de cuarcita que marca el pliegue sinclinal, aparece otra pedriza pegada a unos afloramientos de areniscas cuarcíticas: cantos angulosos de las capas de cuarcita de más arriba.

Las pedrizas se suelen asociar a periodos muy fríos, en los que apenas hay alteración química y manda la gelifracción: el agua entra en las grietas, se congela, aumenta de volumen y parte la roca. Si una pedriza no tiene vegetación, puede que siga moviéndose algo cada temporada. En los techos de las capas y en los cortes se ven a veces icnofósiles.

Más arriba, la cuarcita tiene fracturas que siguen todas la misma dirección. Esas líneas paralelas son la foliación o esquistosidad, la deformación que dejó la Orogenia Varisca en el Carbonífero.

Luego cruzamos un rebollar denso sobre cuarcitas cubiertas de líquenes y musgo. Es el piso supramediterráneo, de brezos y robles, que aguantan mejor el frío. Al pie del tramo hay un coluvión, cantos angulosos de varios tamaños en una matriz de arena y arcilla, y más pedrizas, algunas con musgos y líquenes: señal de que ya están casi quietas.

Así llegamos al Collado del Chorro, a 1.318 metros, con brezos moldeados por el diente de los herbívoros.

Desde el collado, un camino a la izquierda sube a la cima. Abundan los brezos, algunos con la marca de los herbívoros, pero lo que destaca son las especies orófilas, las especializadas en cumbres: la rascavieja (Adenocarpus argyrophyllus) y el erizón (Echinospartum ibericum), las dos de flor amarilla, a menudo protegidas con mallas para que no se las coman los ciervos y las cabras monteses.

En los crestones de cuarcita viven especies casmofíticas, las de las grietas de la roca, como las clavellinas (Dianthus lusitanus), los jasiones (Jasione crispa) y la dedalera endémica (Digitalis purpurea subsp. toletana). Alrededor del vértice geodésico el suelo apenas existe, y sólo aguantan matorrales de talla media: brezo rubio (Erica australis), carquesa (Genista tridentata subsp. lasiantha) y jaguarzo (Halimium ocymoides).

El Rocigalgo, a 1.448 metros, es el punto más alto de los Montes de Toledo⁸. Desde arriba se entiende el paisaje: al sur se ven las cumbres a la misma altura, restos de antiguas superficies que la tectónica alpina luego desniveló. Al norte, una falla desplaza las capas de Cuarcita Armoricana en la Sierra Fría y el Rocigalgo: uno de los riscos se corta de golpe y sigue un poco más a la derecha. Junto a la falla se ven sus estrías, rayadas por el roce de los bloques.

1.448 metros: el techo de los Montes de Toledo.

La vuelta es por la pista forestal de la ruta del Macizo del Rocigalgo, la que sube desde la caseta. Es un camino ancho y señalizado, sin pérdida. Los primeros 4,8 km son lo que el folleto del parque llama un tobogán, que es una forma optimista de decir que se sube y se baja varias veces⁹.

A un lado queda un robledal de altura, espectacular en otoño. El rebollo resiste bien el frío y busca la humedad, así que en estas sierras crece entre los 1.200 y los 1.400 metros, por encima del encinar. Sus raíces se meten entre las piedras sueltas de las pedrizas, que además guardan la humedad, y por eso coloniza los canchales mejor que otros árboles¹⁰.

Hasta hace pocos años, por estas cumbres andaban los rebaños de cabras. El paso entre tres peñas de la ruta se llamaba el contadero: las cabras tenían que pasar de una en una, y así se contaban. Hoy las laderas altas son de la cabra montés, que desapareció de estas sierras a finales del siglo XIX y se reintrodujo con ejemplares de Gredos¹¹. En los días claros, Gredos también se ve desde aquí.

Pasado el collado Frío, la pista cambia de vertiente y empieza la bajada: 5,7 km de curvas en herradura¹². El robledal deja paso otra vez al encinar a medida que perdemos altura, y las vistas se abren sobre las crestas de las sierras de alrededor. Es frecuente ver el vuelo de los buitres leonados.

Al final volvemos a cruzar el arroyo del Chorro y llegamos a la caseta. Si alguien del grupo se quedó en el Chorro, a estas alturas lleva un buen rato esperando.